Весна это замечательное время для фотографов-любителей. Яркое солнце, сочные краски, цветы цветут, длинноногие девчонки в коротких юбках ходят. Фоткай все на что глаз положил! Лично я, как человек женатый, теперь все больше по части трэвел-фотографии да цветочков всяких.
Недавно коллега по работе прикупил себе в хозяйство объектив для макросъемки Nikon 105mm f/2.8G Micro. Я воспользовался случаем протестировать: притащил свой верный D800 чтобы тоже сделать несколько кадров. Я вообще люблю макро-фотографии, мне кажется интересным посмотреть на окружающие нас обыденные вещи с такого необычного ракурса.
Поиграться с макрообъективом интересно, хотя тратить 45 тысяч рублей на такую забаву, я считаю, неразумным. Но приобщиться к миру макрофотографии можно за гораздо меньшие деньги при помощи устройств под названием макрокольца. У меня в закромах уже год лежат такие, и в прошлые выходные я сдул с них пыль веков и отравился с ними в деревню.
Как известно всякому фотографу, даже делающему свои самые первые шаги в этом увлекательном занятии, у любого объектива есть минимальная дистанция до объекта съемки, при котором картинка будет четкой. Если пытаться сфотографировать любимого кота в упор, то получится мутная фигня. Минимальное фокусное расстояние написано в спецификациях к объективу, обычно это 30-40 сантиметров. Чтобы обойти это досадное ограничение и нужно макрокольцо.
Макрокольцо – это обыкновенный полый цилиндр, который устанавливается между объективом и матрицей, изменяя параметры оптической системы. Чем больше расстояние между объективом и матрицей, тем больше можно приблизить объектив к объекту съемки. Так и получаются макрофотографии на обычный объектив. Макрокольца продаются комплектом в 3 штуки, чтобы можно было это расстояние варьировать в зависимости от ситуации. Нацепите все 3 штуки сразу и получите портативный микроскоп. Более дорогие макрокольца снабжены контактными площадками для поддержки автофокуса объектива, но в макро-фотографии чаще всего приходится фокусироваться вручную (вернее, ногами или спиной), поскольку автофокус не соображает, что именно вы хотите сфотографировать. Поэтому я взял самые простые кольца. Какие - в данном случае совершенно не важно, они, по большому счету, все одинаковые.
Однако не спешите бежать в ближайший фотомагазин за макрокольцами в надежде стать крутым макро-фотографом быстро и дешево. Вам придется столкнуться с рядом неудобств, которых в обычной фотографии вы можете не замечать годами.
Первое. Вам придется фотографировать исключительно в ручном режиме, то есть в режиме М. Если вы еще не умеете фотографировать, вручную управляя диафрагмой и выдержкой, то для начала научитесь этому, а потом уже беритесь за макро-фото.
Второе. В отличии от макрообъектива, макрокольца уменьшают количество света, попадающего на матрицу. Чтобы фотография не была слишком темной, придется увеличивать выдержку и поднимать ISO. Может понадобиться штатив, чтобы на длинной выдержке фотки не смазывались.
Третье. Глубина резкости кадра при маленькой дистанции фокусировки для зеркальных камер стремится к нулю. Увеличить глубину резкости помогает уменьшение диафрагмы, что опять-таки влечет за собой уменьшение количества попадаемого на матрицу света.
Кстати, меня тут недавно спрашивали, почему на зеркальных аппаратах задний фон размывается, а при фотографировании на обычную мыльницу или смартфон весь кадр резкий. Типа, дорогущие зеркалки не умеют делать того, что позволяют смартфоны, поэтому зеркалка это выброшенные деньги. Этот вывод лишь подчеркивает некомпетентность гражданина, плохо изучавшего тему оптики на уроках физики в школе. Краткое объяснение, без погружения в технические аспекты, в следующем: объектив подбирается под конкретную матрицу. У полнокадрового фотоаппарата диафрагма объектива f/2.8 даст именно f/2.8, поскольку кроп-фактор равен 1. А у вашего смартфона матрица малюсенькая, скажем, в 5 раз меньше, чем у полнокадровой зеркалки. И диафрагма f/2.8 у него будет соответствовать диафрагме f/14 на полнокадровой зеркалке. Чем сильнее прикрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. О размытом фоне при такой диафрагме и говорить нечего.
Четвертое. Чем меньше диафрагма, тем заметнее частички грязи на матрице. Прежде чем бросаться в омут макро-фотографии, следует озаботиться чисткой матрицы. Ну или возиться потом в Фотошопе. У нашего человека порой бывают странные понятия об экономии. Граждане любят потратить 100 тысяч рублей на фотоаппарат, а потом «экономить на спичках», и самостоятельно чистить матрицу. Лично я рекомендую потратить еще 3 тысячи рублей и отдать фотоаппарат на чистку в авторизованный сервисный центр.
Но хватит теории, пора приступить к практике. Для своих макро-экспериментов я взял обыкновенный недорогой объектив Nikon 50mm f/1.8D. Вкрутил между ним и камерой среднее макрокольцо, выставил ISO повыше, выкрутил диафрагму на минимально доступную f/22, и вот что получилось.
Желательно, конечно, взять объектив, умеющий прикрывать диафрагму хотя бы до f/32, а еще лучше до f/64. Тогда больше деталей попадет в фокус, процент удачных кадров будет выше. Но у меня такого в хозяйстве нет, пользуюсь тем, что имею.
Для макро-съемки обязательно большое количество света в кадре. Если на небе облачно, то уже желательно использовать особую кольцевую вспышку, которая нужна именно для макро. Она крепится на объектив и подсвечивает дорогих вашему сердцу жучков-паучков. Тратиться на кольцевую вспышку стоит, если вы решили всерьез посвятить себя макро-фотографии, иначе просто поджидайте солнечный день. Как видите, для получения удачной макро-фотографии в дорогом фотооборудовании нет насущной необходимости. Макрокольца позволяют делать вполне приличные фотографии. Удачной фотоохоты!
Остальные фотографии можно посмотреть
У каждого объектива есть "золотая точка", в которой изображение получается максимально четким. В макрофотографии чрезвычайно важно, чтобы объект съемки вышел именно таким. Один из методов улучшения четкости изображения при макросъемке заключается в том, чтобы направлять объектив прямо на объект (а не под углом, т.е. не наклоняя камеру вверх или вниз). Другими словами, если вы хотите сфотографировать пчелу на цветке, то вам придется опустить штатив до уровня цветка, чтобы не наклонять фотоаппарат даже немного.
Не забывайте о штативе
Несмотря на то что вы теперь пользуетесь макрообъективом, в который встроена функция подавления вибрации (VR или IS), если вы серьезно относитесь к такому виду фотографии, то будете бороться за идеальную четкость снимков . А она невозможна без штатива. Это безусловная территория его использования. Вы можете обходить другие правила, но правило использования штатива в этом жанре фотографии нужно соблюдать неукоснительно. Именно штатив является самой существенной частью головоломки под названием "Как получить идеальный кадр при макросъемке". Ни одна функция стабилизации изображения, встроенная в объектив, не сравнится по эффективности даже с самым дешевым штативом.
Почему нужно отключать функцию автоматической фокусировки
Я дам вам совет, который сэкономит несчетное количество ваших нервных клеток: при макросъемке отключите функцию автофокусировки и наводите резкость вручную. Я понимаю, что вам не хочется отказываться от этой автоматической функции, поскольку в современных фотоаппаратах она работает на редкость безотказно. И это действительно так, но только до тех пор, пока вы не переключаетесь в режим макросъемки. При съемке в режиме макро функция автофокусировки сработает, и вы будете слышать назойливое жужжание объектива, пытающегося найти что-то, на чем можно было бы сфокусироваться. Он будет жужжать и жужжать. И по мере его жужжания и он, и вы вместе с ним будете терять терпение и сжигать нервные клетки. Просто переключитесь на ручную настройку резкости, чтобы и вы, и ваш фотоаппарат чувствовали себя лучше.
Не прикасайтесь к кнопке спуска затвора
Если уж вы потрудились установить фотоаппарат на штатив (а это просто необходимо), то позаботьтесь и о том, чтобы не нажимать кнопку спуска затвора на фотоаппарате. При ее нажатии создаются незначительные вибрации, которые при макросъемке приводят к потере резкости изображения. Таких вибраций нужно избегать. Для этого используйте спусковой тросик (тросик, который подключается к фотоаппарату и используется для дистанционного спуска) или функцию автоспуска, которая позволяет сделать снимок приблизительно через 10 секунд после нажатия на кнопку спуска.
Сфокусируйтесь на глазах
В портретной фотографии следует наводить резкость на глаза модели, чтобы получить максимально четкий снимок. Для фотографий дикой природы действует то же правило. Точно так же и при макросъемке нужно наводить резкость на глаза бабочек, кузнечиков и любых других насекомых, которых фотографируете.
Какое значение диафрагмы использовать
Существует ли оптимальное значение диафрагмы при макросъемке? Да, это значение f/22. Дело в том, что у макрообъективов очень малая глубина резкости. Лепесток цветка на переднем плане может получиться на фотографии идеально четким, а второй лепесток, находящийся на 2 см дальше, будет полностью размыт. Поэтому нужно выбирать максимальную глубину резкости при съемке, И именно ее обеспечивает значение диафрагмы f/22. Можно пробовать фотографировать со значениями f/16 и даже f/11, но для максимальной четкости изображения на заднем плане нужно использовать значение диафрагмы f/22 (или выше, если объектив это позволяет). Чем выше данное значение, тем большая часть объекта в кадре будет в фокусе.
Функция макросъемки в дешевых фотоаппаратах
Большинство современных автоматических компактных фотоаппаратов оснащено функцией макросъемки, нужно только знать, как она включается. Ее кнопка обычно обозначена пиктограммой в виде цветка. Включив эту функцию, вы сможете максимально приблизиться к объекту съемки (не так близко, как с цифровым зеркальным фотоаппаратом с макрообъективом, но значительно ближе, чем в стандартном режиме съемки). Это позволит снимать согласно тем правилам макросъемки, которые были описаны ранее (фотографировать со штатива, не фотографировать при наличии малейшего ветерка и т.п.).
Визуализация макроэффекта
Приблизившись к какому-то объекту, вы можете подумать: "Интересно, а как он выглядел бы при съемке в режиме макро?" Чтобы ответить на данный вопрос, не нужно вытаскивать фотоаппарат, устанавливать на него другой объектив и делать пробный снимок. Достаточно лишь приобрести небольшое увеличительное стекло, которое можно легко положить в карман. Просто поднесите его к выбранному объекту и посмотрите на него через это стекло, и вы получите представление о том, как объект будет выглядеть на фотографии в увеличенном виде. С помощью этого же стекла можно оценить разные ракурсы и углы съемки, вместо того чтобы ползать вокруг цветочка на пузе со всем своим фотооборудованием.
Выбирайте максимально простой фон
В макрофотографии действует то же самое правило: выбирайте для съемки максимально простой фон. Возможно, здесь это правило еще важнее, чем в портретной съемке. Поскольку вы приближаете объект очень существенно, то чистый фон без лишних деталей в данном случае очень важен.
Зачем фотографировать в помещении
Макросъемка цветов и других объектов очень часто проводится в студии (ввиду такого сильного приближения зрителю очень сложно понять, где сделан снимок, на улице или в студии). Главным преимуществом студийной съемки является отсутствие ветра. На первый взгляд кажется, что эта причина не столь важна. Но на самом деле, когда вы установите фотоаппарат на штатив и наведете на цветок (листок, травинку или что бы то ни было), даже малейшее дуновение ветерка (которое вы даже не заметите) может покачнуть объект съемки. В результате изображение выйдет мягким и нечетким. Это способно довести до отчаяния, поскольку в видоискателе вам кажется, будто все идеально. Вы делаете снимок и готовы поклясться, что никакого ветерка не было, но рассматривая результаты съемки на жидкокристаллическом дисплее фотоаппарата, понимаете, что все ваши старания пошли прахом. Еще одним преимуществом работы в студии является освещение, которое можно полностью контролировать. При макросъемке очень важно равномерно осветить все изображение. Вам не нужны резкие тени - нужен мягкий свет , и получить его в студии значительно легче, чем на открытом воздухе при длительной съемке.
Покупка макрообъектива
Если вас действительно заинтересовала макросъемка, то я дам три полезных совета, которые позволят вам углубиться в данную область фотографии.
1. Проверьте, нет ли в вашем объективе встроенной функции для макросъемки.
2. Приобретите макрообъектив. Как Canon, так и Nikon выпускают прекрасные макрообъективы (на фотографии показан объектив Canon). Можно также купить объектив Sigma с фокусным расстоянием 105 мм.
3. Приобретите макролинзу для объектива, который есть у вас в наличии. Макролинза просто накручивается на объектив, превращая его в макрообъектив.
При выборе же непосредственно макрообъектива учитывайте значение фокусного расстояния - чем выше число, тем ближе вы сможете приблизить объект съемки (другими словами, макрообъектив с фокусным расстоянием 65 мм позволит увеличить пчелу так, что она займет весь кадр, а объектив с фокусным расстоянием 105 мм позволит на весь кадр отобразить голову пчелы).
Создайте капли дождя самостоятельно
Ждать дождя не нужно. Вместо этого нужно просто взять на съемку распылитель и побрызгать водой на растения. На лепестках (листьях) останутся капли, которые при макросъемке выглядят очень эффектно. Если приблизить каплю очень сильно, то вы сможете увидеть в ней отражение. Это просто здорово.
Идеальный мягкий свет для макросъемки
Для макросъемки важен мягкий ровный свет, который может дать только специальная вспышка, называемая круговой (ring flash). Именно для данной цели она и предназначена. Это даже не одна, а несколько вспышек, объединенных в одно кольцо, которое надевается на объектив. И поскольку такая вспышка освещает объект съемки со всех сторон, то освещение получается равномерным и мягким. Именно такое освещение нам и нужно.
Превращение обычного объектива в объектив для макросъемки
Чем дальше удалена линза объектива от светочувствительной матрицы фотоаппарата, тем сильнее можно приблизить объект. Именно поэтому многие производители выпускают кольца для макросъемки (extension tubes). Благодаря им можно значительно удалить от светочувствительного сенсора линзу самого обычного объектива. В результате объектив сможет гораздо сильнее приближать объект съемки (практически так же, как специальный объектив для макросъемки). Главное преимущество этих колец заключается в их стоимости: они стоят значительно дешевле объектива для макросъемки. (Кстати, если у вас уже есть объектив для макросъемки, то такие кольца позволят увеличивать объекты еще сильнее. Разве это не замечательно?)
«5 простых советов, как фотографировать …» - наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.
Пятую и заключительную часть нашей серии мы посвятили «маленькому» миру. Задача фотографа в этом случае показать маленькое большим. И нет существенной разницы, снимаете ли вы насекомых, цветы или абстрактные объекты. Наши пять простых советов помогут вам работать с любыми макро-мотивами. Мы покажем и расскажем, какая вам потребуется техника, на что вам следует обратить внимание при съемке, и почему камеры с меньшим размером матрицы в некоторых случаях даже лучше.
1. Используйте подходящую технику
Чтобы создавать макроснимки, вам понадобится макрообъектив. Хорошие объективы, такие как Tamron SP AF 90mm f/2.8 или Sigma AF 105mm f/2.8 стоят от 16 500 до 30 000 рублей. Но и высококачественные зум-объективы с меньшим минимальным расстоянием фокусировки подходят для макросъемки. Если вы не хотите сразу тратить столько денег, для начала можно приобрести так называемые реверсивные или оборачивающие кольца, которые позволяют присоединять к фотоаппарату перевернутые объективы, что позволяет получить макроэффект.
Важно, чтобы масштаб снимка был по возможности большим: лучше всего один к одному. Как правило, эта информация указывается в технических характеристиках соответствующих объективов. Она означает, что один сантиметр изображаемого объекта проецируется на один сантиметр матрицы. Таким объективом будет гораздо удобнее фотографировать маленькие детали. Кроме того, чтобы избежать эффекта «шевеленки», используйте штатив.
2. Настройте камеру
Чтобы создать хороший макроснимок, вам потребуется немного подготовки. Наши основные рекомендации: используйте штатив, включите стабилизатор изображения и активируйте предварительный подъем зеркала. Это позволит вам делать макроснимки с отличной резкостью.
В процессе работы вы заметите, что чем ближе вы подносите объектив к объекту съемки, тем меньше становится глубина резкости. Поэтому советуем вам снимать в полностью ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A или Av), установив диафрагменное число от F11 до F16.
Даже если ваш объектив дает возможность сильнее закрывать диафрагму, не стоит этого делать. Потому что из-за преломления света, начиная со значения диафрагмы F22, фотографии будут получаться менее четкими. Кстати, чем меньше матрица, тем легче снимать резкие макрофотографии. Глубина резкости зависит от матрицы: чем она больше, тем глубина резкости меньше.
3. Правильная подготовка
Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом. Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.
Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.
Маленькая хитрость: если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.
Как снимать макро: Чем ближе вы поднесете камеру, тем меньше будет глубина резкости.
4. Правильно компонуйте кадр
Одна из основных сложностей при съемке макро - получить изображение с хорошей резкостью. Снимая очень маленькие объекты даже при самом маленьком раскрытии диафрагмы, трудно добиться большой глубины резкости. Поэтому самый важный технический момент в макрофотографии это совмещенный фокус, то есть «наслоение» уровней фокуса.
Установите ручную фокусировку и сделайте несколько снимков объекта с небольшим смещением точки фокуса. Потом загрузите от 10 до 15 фотографий в фоторедактор, который может создавать панорамные снимки. Например, в Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Программа соединит разные точки резкости, и вы получите одно общее резкое изображение.
Макросъемка - это относительно простая возможность создавать впечатляющие фотографии. Но не недооценивайте кажущуюся легкость этой технологии. Прежде всего, при съемке животных, где вам понадобятся не только хорошие знания в области фотографии, но и неплохая порция удачи.
Настоятельно не рекомендуем вам использовать для такой съемки макрообъективы со слишком короткими фокусными расстояниями. Например, с 40-миллиметровым объективом вам придется приблизиться к животному слишком близко, и вы можете запросто спугнуть его.
Еще один совет: при съемке сконцентрируйтесь на одной детали, не перегружайте кадр большим количеством элементов. Улучшить фотографию при последующей обработке можно с помощью правильного кадрирования. Поэкспериментируйте с различными форматами, макроснимки хорошо смотрятся при квадратном кадрировании.
Макрофотография акцентирует внимание на мелких деталях, узорах и текстуре, что даёт потрясающие уникальные снимки.
В этой галерее вы увидите, как получаются отличные макроснимки, и узнаете полезные советы, как превратить съёмку объекта с близкого расстояния в настоящее искусство макрофотографии.
(Всего 13 фото)
1. Одинокая пчелка
Здесь использование макро объектива и сдвоенной макро вспышки помогли выделить сложные детали тельца пчелы и лепестков цветка.
Совет по съёмке:
– это снимок с большим увеличением. Также при увеличении объекта на готовой фотографии, допустим, от половины истинного размера до 5 кратного увеличения, вы получите макро снимок.
2. Божья коровка.
Божья коровка на ромашке.
(Фотография Yoann Ducamp, My Shot)
Совет по съёмке:
Обычно, для того, чтобы вся значимая часть кадра была в фокусе, необходимо прикрывать диафрагму до значения не шире f/16. Однако при макросъёмке сложно найти объект, расположенный на одном плане. Необходимо решить какую часть объекта вы выделите четким фокусом.
3. Семена одуванчика.
(Фотография Michele Sutton, My Shot)
Это семена одуванчика с парашютиками, слетевшие с головки цветка. Однажды я потратил целый вечер, развлекаясь различными способами съёмки одуванчиков. Ветер нежно срывал семена с цветков, и, в конце концов, я получил кадр, который мне по-настоящему понравился. Расположение объектов и освещение подобраны самой природой.
Совет по съёмке:
Поиграйте со значением диафрагмы, увеличивая и уменьшая её значение для увеличения или уменьшения количества разноплановых объектов в фокусе – это поможет сделать приятный художественный снимок.
4. Миниатюрные модели машин.
(Фотография Peter Martin, My Shot)
Маленькие модели машин на резиновом мяче.
Совет по съёмке:
Макросъёмка неизбежно ведётся с малой глубиной резкости. В самом деле, это даёт приятный эффект, полностью размывая задний план, что даёт возможность компоновать объекты, не отвлекаясь на фон. Вы можете не думать о том, что происходит за объектами съёмки, однако убедитесь, что на полученном фоне не вылезло неприятных или отвлекающих элементов.
5. Рубиново-пепельный скар, Мальдивы.
(Фотография Paul Sutherland, National Geographic)
Глаз рубиново-пепельного скара.
Совет по съёмке:
Подходите к съёмке творчески, делайте макроснимки с неожиданных ракурсов. Попробуйте изменить освещение: используйте подсветку для получения насыщенных цветов и боковой свет для выделения текстуры.
6. Медоносная пчела.
(Фотография John Kimbler, My Shot)
Обычная медоносная пчела заливает в соту мёд. Снимок в натуральную величину сделан с помощью макро объектива Canon MPE-65 мм.
Совет по съёмке:
7. Маленькая рептилия
Замысел фотографа — показать насколько хрупкие и важные создания окружают нас.
Совет по съёмке:
Для снимка использовалась плоская насадка, которая как фильтр надевается на штатный объектив (обычно накручивается вместо фильтра), и позволяет фокусироваться на более близком расстоянии. При этом максимальное увеличение будет зависеть от фокусного расстояния объектива, а насадка лишь позволяет фокусироваться близко к объекту.
8. Пенсильванский кожистокрыл.
(Фотография John Troiani, My Shot)
Кожистокрылы постоянно наведываются в мою календулу, этого я сфотографировал с рук Nikon D80 с макро объективом Sigma 150mm. Обычно жучки все в движении, а этот парень замер и прекрасно позировал.
Совет по съёмке:
Не просто фотографировать цветы, листья и насекомых на улице. Отлично построенная композиция вмиг рассыпается одним дуновением ветра. Остановите нежелательное движение объектов и смазывание. Перед съёмкой воткните в землю палочку и привяжите к ней растение, чтобы оно не колыхалось. Снимая с широко открытой диафрагмой, установите минимально допустимую выдержку и используйте кольцевую вспышку или вспышки, закреплённые на объективе.
9. Крылатое насекомое, Сингапур.
Крылатое насекомое сфотографировано в Адмиралтейском парке Сингапура.
Совет по съёмке:
Необходим хороший стойкий штатив. Есть два варианта. Можно купить штатив, ножки которого складываются достаточно для съёмки с нижней точки или же купить штатив с переворачивающейся головкой и возможностью закреплять камеру под штативом.
10. Молочай.
(Фотография Terry Bridges, My Shot)
Вышел вечером посмотреть, что же уже «проснулось»… пока совсем немного. А молочай в конце зимы чудесного бордового цвета. Самые кончики растения на макроснимке выглядят замечательно.
Совет по съёмке:
Макросъёмку на улице предпочтительно проводить в ясные дни, когда нет необходимости устанавливать длинные вдержки. Светлое небо, затянутое облаками, ещё лучше, ровнее осветит объект съёмки.
11. Черный паук.
(Фотография Maneesh Kaul, My Shot)
Совет по съёмке:
При макросъёмке не используют встроенную вспышку. При использовании встроенной вспышки, длинный объектив, с макро насадками или без них, даст тень. Единственный выход – внешняя вспышка. В идеале, головка вспышки должна поворачиваться и выдвигаться выше.
12. Насекомое на бумаге.
(Фотография Ankit Mavchi, My Shot)
Этот снимок я сделал вечером перед экзаменом. Я просматривал конспекты и вдруг заметил это маленькое насекомое на листе и, конечно же, как всегда, моя камера (Canon Powershot A470) была под рукой. Я подождал, когда насекомое подползёт к точке, где я смогу его отлично щелкнуть. Наконец оно остановилось в приемлемом месте и, как только я его сфотографировал, оно улетело.
Совет по съёмке:
Если насекомое или другое создание позволяет подобраться к нему поближе, немедленно снимайте! Снимая макрофотографии, особенно движущиеся объекты, будьте готовы заранее. Проверьте все настройки камеры, поскольку, возможно, у вас будет только один шанс.
13. Пульсатилла.
(Фотография Peter Racz, Your Shot)
Пульсатилла кадрирована с множеством капель росы.
Совет по съёмке:
При съёмке с предельно близкого расстояния не всегда правильно срабатывает автофокус. Переключитесь на ручную фокусировку и вы получите более четкий фокус макро фотографий.
Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память - словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о "сканере".
Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.
Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д) мои фотографии.
Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.
Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.
Философия
Большинство моих жуков сфотографировано в естественной среде. Я не замораживаю, не опыляю, не приклеиваю и не прикалываю их. Иногда я лишь сдвигаю некоторые травинки или ростки, чтобы получить более хороший обзор. Еще реже я переношу жука на новое место. В любом случае, они всегда живые, когда я их снимаю. Изредка я фотографирую их на зданиях (особенно белых) или других сооружениях, сделанных человеком.
Цель моей съемки - показать жуков в положительном свете, в их лучшем виде. Особенно мне нравятся крупные "портреты", фотографии, на которых видно особенности поведения и снимки насекомого целиком на чистом и гладком фоне.
Фотооборудование
- Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3 , зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
- Адаптер компании Lensmate для объективов
- Различные макро-объективы: Tiffen +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
- Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
- Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
- Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
- Вспышка Canon 420ex
- Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
- Держатель для вспышки Kirk , модель "бабочка"
- Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
- Штативы
- Рельсовая головка штатива для макросъемки
Использование макро-объективов
Макро-объективы позволяют камере фокусироваться на более близкую область. В результате, благодаря тому возможности опуститься ближе, объект на фотографии получается более крупным. Проще говоря, макро-объективы позволяют увеличивать изображение, подобные объективы фактически работают как увеличительное стекло.
Подобные объективы могут применяться одновременно по несколько штук, но помните, объективы с большей степенью приближения должны находиться ближе к камере. Мне удалось достичь увеличения +27. Единственный недостаток, который возникает при применении данной техники, - ухудшается качество, так как используется большее количество линз. Еще один момент, чем больше будет приближение, тем меньше окажется глубина резкости. При действительно сильном приближении глубина резкости совсем истончается.
Как уже было сказано, макро-объективы вынуждают нас приближаться к объекту съемки. Расстояние от объектива до насекомого называется "рабочей дистанцией". Есть одна техника, которую я применяю для увеличения дистанции, для этого с макро-объективом я использую двукратный телеконвертор. Увеличение расстояния не только повышает вероятность получения хорошего снимка (т.к. насекомое не будет потревожено), но и упрощает получение необходимого качества освещения. Недостаток двукратного телеконвертора заключается в том, что при его использовании отчасти теряется сила увеличения.
Я научился использовать всевозможные варианты стыковки оптических элементов, потому что некоторые комбинации объективов хорошо работают, а другие - нет. Например, я пробовал использовать вместе с объективом двукратный телеконвертор (2xTC), однако результат оставил желать лучшего, поэтому можно считать этот сочетание элементов неудачной "стыковкой".
Инвертирование объектива
Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.
Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона , а также в книге Джона Шоу "Природа и макро-объективы ". Эту технику также называют "макро для бедняка".
Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. "F1.4" означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.
Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной - наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.
Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.
Максимальный зум
Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).
Закрытая диафрагма
Используйте закрытую диафрагму (большее значение "F") для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.
Заполняющая вспышка
Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой "F8" (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.
Получение заполняющего света
Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.
Приоритет диафрагмы
Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, - это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.
Ручной режим
Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.
Освещение и вспышка
- Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие выдержки.
- Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы действительно получите заметную разницу.
- При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным (например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки или специального отражателя). Фокусирование света также открывает определенные возможности.
- Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному расстоянию оно свет распределяется более равномерно.
- Благодаря держателю "бабочка" (с синхрокабелем) удается получить еще больше контроля над освещением.
- Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать освещение.
Использовать штатив или нет?
Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.
Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).
Как подобраться поближе?
Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.
Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не "жаворонок". У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.
Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:
- Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
- Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
- Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут - в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
- Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
- Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.
Цифровая фотолаборатория
Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.
При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.
В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.
Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в "золотой середине".
Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).
Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.
Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).
Создание маски - процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент "волшебная палочка" (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.
Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom .
