В путешествие, туристический поход, на экскурсию многие отправляются с фотокамерой. Объектом съемок при этом становятся архитектурные сооружения, памятники и другие объекты, характерные для местности или города. Однако не всегда такие снимки получаются достаточно интересными и выразительными.
Как правило, это объясняется незнанием специфики этого вида съемок, неумением правильно выбрать объектив, точку съемки. Предлагаемая статья посвящена этим вопросам. Она поможет избежать ошибок и добиться лучших результатов.
Кадры с архитектурными сооружениями , далеко не во всех случаях дают удовлетворительный результат: почти каждому приходилось получать снимки с искажением геометрических пропорций, на которых высокие здания получаются как бы падающими. Известно, что такие искажения возникают в результате наклона аппарата вверх, когда плоскость светочувствительной матрицы становится не параллельной плоскости объекта съемки, например фасаду здания.
В продаже существуют так называемые шифт-объективы , дающие возможность наклонять и перемещать оптические элементы относительно плоскости пленки и получать в результате этого снимки без перспективных искажений, но это дело дорогое. Избежать сильного наклона оптической оси объектива можно при съемке с большого расстояния или с высокой точки, однако такая возможность предоставляется крайне редко. При съемках высоких архитектурных сооружений в условиях ограниченного пространства используют широкоугольные объективы. Для того чтобы перспективные искажения при этом были минимальными , необходимо соблюдать ряд правил.
"Кривые" стены при съемке широкоугольным объективом. Как видите - углы у дома на этой фотографии - несколько не вертикальны. Это произошло из-за того, что использовался широкоугольный объектив, и точка съемки была выбрана - слишком близко к зданию.
Прежде всего, нужно попытаться удалиться от объекта съемки по возможности дальше , в результате чего наклон камеры вверх, если он все же неизбежен, будет минимальным. Строить кадр нужно так, чтобы верхняя часть сооружения приходилась под верхний обрез поля видоискателя. Не следует опасаться, что большую часть кадра будет занимать земля: снимок может быть скадрирован и все лишнее оставлено за его границами. Хотя это и связано с потерей полезной площади кадра, ухудшение окончательного изображения будет меньшим по сравнению с тем, которое неизбежно возникает в результате исправления перспективных искажений методом трансформирования.
Большое значение при съемке архитек туры имеет выбор точки съемки . Архитектурное сооружение обычно снимают не «в лоб», а под углом к нему. Это дает возможность передать на снимке протяженность здания в глубину за счет линейной перспективы и, следовательно, подчеркнуть его объем, пространство. Усилить пространственный эффект можно и путем включения в кадр элементов, расположенных по бокам основного сооружения, например деревьев, уходящей вдаль аллеи. При фотографировании архитектурных комплексов и ансамблей, состоящих из ряда сооружений, объединенных общим художественным замыслом, использовать боковую точку съемки следует с осторожностью. Широкоугольный объектив может передать на снимке второстепенные строения преувеличенно большими по сравнению с главным зданием, что приведет к искаженному представлению об ансамбле.
Снимая произведения монументальной скульптуры, нужно помнить, что такие памятники создаются в большинстве случаев для установки их в определенном месте, и поэтому не могут восприниматься с необходимой достоверностью в отрыве от окружающей среды. Это обстоятельство необходимо учитывать, выбирая точку съемки. Она не должна быть слишком высокой, как и слишком низкой, поскольку монументальная скульптура создается и устанавливается с расчетом ее обозрения с уровня глаз человека. Существенное значение имеет фон, на который проецируется сам монумент. Чтобы фон не отвлекал внимания от главного объекта, он должен быть, по возможности, нейтральным, не пестрым. Фоном можно считать деревья, ровную гладкую стену. Наименее желательны в качестве фона различные здания, особенно промышленные конструкции. Лучшим фоном в этом случае, бесспорно, является небо.
Небо является важным выразительным элементом подобных сюжетов, поэтому характеру его воспроизведения на снимках уделяют большое внимание. На фоне темного неба, например, более эффектно смотрятся белые архитектурные сооружения и памятники. Сделать небо более темным - всегда можно в Фотошопе, главное - не допустить пересвет. Весьма желательны облака, которые придают изображению воздушность, вызывают у зрителя ощущение пространства. На таких снимках следует всячески избегать абсолютно белого, пересвеченного - «бумажного» неба, поскольку это делает здания похожими на макет, и снимки утрачивают реалистичность.
Повысить выразительность снимков, оживить их помогают включенные в кадр фигуры людей, животных, поэтому пользоваться этой возможностью следует при каждом удобном случае. Желательно использовать этот прием еще и потому, что это дает возможность создать у зрителя более точное представление об истинных размерах того или иного памятника за счет масштабных сопоставлений. Люди на таких снимках должны выглядеть естественно, не позировать. В противном случае получается не снимок памятника, а фотография людей на его фоне.
Большую неприятность фотографу доставляют многочисленные провода. Уменьшить впечатление от них можно путем выбора высокой точки съемки (выше проходящих проводов), когда в кадре их оказывается минимальное количество и они не пересекают сам памятник. Иногда хороший результат можно получить, если снимать памятник вечером. В вечернем сюжете провода становятся малозаметными и не портят снимок. Иногда (правда - в очень редких случаях) бывает и так, что провода располагаются столь удачно, что скорее украшают кадр, чем мешают в нем.
Подчеркнуть объем, форму, выявить отдельные элементы сооружения лучше всего при направленном освещении. В этом случае наилучшим считается свет, падающий под углом 25-30° к плоскости фасада здания или лицевой части памятника. Поэтому лучшее время для съемок - ранние утренние или предзакатные часы (см. "золотые часы "), когда наклонные лучи низко стоящего солнца хорошо освещают вертикальные поверхности, создают на них выразительные косые тени. Контрастность освещения в такое время ниже, чем в середине дня, что также благотворно сказывается на снимках. При съемке фрагментов архитектурных сооружений, имеющих резные или лепные украшения, применяют телеобъективы со средним фокусным расстоянием, чтобы получить изображения более крупным планом. В таких случаях наиболее благоприятным является боковое освещение под малым углом. «Скользящий» свет придает особую рельефность снимкам и хорошо подчеркивает фактуру поверхности камня.
Горельеф. Мамаев Курган в Волгограде. Сфотографировано ранним утром. Фотограф: Карпин Антон ©
Хорошие результаты при съемке архитектуры можно получить зимой. Низкое положение солнца способствует съемкам в течение всего дня, а земля, покрытая снегом, хорошо подсвечивает тени, облегчая проработку на снимках таких деталей, как ниши, углубления, лепные украшения. Не менее выигрышным можно считать полу-контровое освещение , особенно при съемке памятников, сильно пострадавших от времени. Значительная часть сооружения при этом оказывается в глубокой тени, которая скрадывает и делает почти незаметными отдельные повреждения, а красивый световой рисунок, создаваемый таким освещением, подчеркивает художественные достоинства памятника. Полностью контрового, как и рассеянного, освещения в этом виде съемок стараются избегать, так как возникает опасность получения плоских, невыразительных снимков. Такое освещение пригодно только для съемок декоративных решетчатых оград, прорезного кружева элементов деревянной архитектуры, проецирующихся силуэтом на фоне неба.
Чтобы передать на снимке фактуру поверхности материала того или иного сооружения, необходимо не только правильно выбрать характер освещения и величину диафрагмы объектива, но и точно определить экспозицию. При недодержках или передержках проработка фактуры ухудшается или вообще становится невозможной. Известно, что определять экспозицию можно как по освещенности, так и по яркости объекта съемки, однако второй способ в данном случае предпочтительнее. Объясняется это тем, что освещенность вертикальных поверхностей, а именно они преобладают в подобных сюжетах, в сильной степени зависит от угла падения солнечных лучей, что не всегда можно учесть при определении экспозиции по освещенности. Общая освещенность земной поверхности, например в полдень, существенно выше, чем в утренние часы, тогда как яркость белой вертикальной стены здания может иметь максимальное значение именно утром, при более низком положении солнца, когда лучи падают почти перпендикулярно к ее поверхности. Следовательно, при малых углах падения солнечного света относительно объекта съемки экспозиция, определяемая по освещенности, может оказаться ошибочной. Подобные недоразумения могут возникать и при съемке в полу-контровом свете. В таких ситуациях экспозиция, определяемая по яркости, обеспечивает лучший результат, хотя при этом необходимо учитывать ряд особенностей.
При съемке монументальной скульптуры, сооружений в виде башен, стел не применим наиболее распространенный способ определения экспозиции по яркости - интегральный. Поскольку небо в таких сюжетах занимает значительно большую часть кадра, чем само сооружение, оно и будет при этом виде измерений проэкспонировано правильно, тогда как сам памятник может получиться силуэтом, без проработки деталей и фактуры. Поэтому рекомендуется пользоваться либо точечным экспозамером (правда, не все фотоаппараты его поддерживают), либо центрально-взвешенным, а еще лучше - ручным. Сделайте несколько кадров с разной экспозицией, и сделайте соответствующий выбор - при котором будет проэкспонировано и небо, и главный объект съемки. При этом - можно ориентироваться не только на визуальную проработку деталей, но и на гистограмму .
В больших городах в темное время суток архитектурные достопримечательности часто бывают красиво подсвечены. Это замечательный повод для того, чтобы попрактиковаться в ночной съемке !
Также, если Вас заинтересовал вопрос съемки архитектуры - рекомендую почитать немного о городском пейзаже ...
© По материалам "Советское фото".
И чуть не забыл - полезное видео о съемке архитектуры!
Культура различных народов и стран выражена в архитектуре и предметах искусства их городов. Тысячи лет строители, архитекторы и художники создавали неповторимый образ каждого из городов. Передать их старания в фотографии - вот тема этого урока.
Съёмка достопримечательностей и архитектуры
Город - единое образование, включающее в себя архитектуру улиц, памятники, храмы, парки, набережные, людей и животных. Конечно же, каждый город, а особенно города с богатым
историческим прошлым, имеют собственный уникальный характер и определенную «мелодию». Для городов Востока характерен один ритм, для маленьких европейских городков - другой, для
огромных мегаполисов - третий… На самом деле, люди и постройки являют собой единый живой организм, ну а чтобы получить хорошие «городские фотографии», в первую очередь нужно поймать Настроение Города.
Кому-то проще разглядеть что-то интересное в незнакомом месте, едва бросив чемодан в отеле, а кому-то нужно присматриваться к жизни мегаполиса или маленького городка в течение какого-то - возможно, длительного - времени.
Конечно, сначала желательно познакомиться с тем местом, куда вы едете, заочно. Для этого, кроме получения общей информации о тех местах, вы можете заранее посмотреть фотографии города и определиться с «точками», которые могли бы быть вам интересны. Это не значит, будто нужно «калькировать» чьи-то фото, но все же не стоит забывать: в большинстве городов есть достопримечательности - и существуют их традиционные выгодные ракурсы, которые обходить вниманием, конечно, незачем.
Обязательно нужно учитывать климатические особенности, так как, например, во многих городах Азии днем может быть очень жарко и пыльно, к тому же, на улицах может собираться такое количество народа, что съемку это очень осложнит. Как правило, лучше всего о местных особенностях рассказано в путеводителях для вольных путешественников (Lonely Planet и другие подобные издания).
Свет
Как и в любой другой фотографии, главное в городской фотографии - свет. Особенности освещения могут сделать самое банальное место необычным, особенно если вы окажетесь там в нестандартное время.
По личному опыту знаю: лучшее время для городской съемки, особенно в Азии, - самое раннее утро. Мало того, что освещение в режимное время (за некоторое время до восхода солнца и пару часов после него) само по себе интересно - в это время, как правило, на городских улицах очень мало людей, то есть пространство в вашем полном распоряжении! Даже если днем вас ждет адская жара, утром на улицах обычно достаточно прохладно; лишь редкие люди заняты своими делами. В Европе жители не всегда хорошо реагируют на съемку, поэтому и вы не будете мешать им, и они вам. Хотя, нельзя не заметить, присутствие небольшого количества людей в кадре очень оживляет снимок: речь об «истории», уникальности момента…
Также одной из самых интересных по освещению вариантов городской съемки является съемка ночная и вечер, переходящий в ночь. В это волшебное время европейские города и мегаполисы бывают красиво подсвечены, поэтому представляют собой ночью совершенно другое зрелище, нежели днем. Лучшее время здесь наступает в тот момент, когда уже включают подсветку, но ночь еще не окончательно «снизошла» на город.
В Азии ночи очень темные и начинаются довольно рано. Основные же достопримечательности обычно не подсвечены, так что съемка имеет определенные особенности - вечером лучше переключиться на съемку подсвеченных деталей.
Нередко с наступлением темноты в городах - например, в Катманду - в многочисленных мелких лавочках или мастерских включается тусклый свет. Несмотря на отсутствие полноценного вечернего освещения, город превращается в своеобразную «Сказку 1001 ночи» - куда ни кинь взгляд, везде, в маленьких арочках, магазинчиках, уличных кафе происходит какая-то жизнь, выглядящая очень притягательно: она словно бы «высвечивается» из темноты небольшими лампами…
Но, надо сказать, для такой съемки нужен светосильный телеобъектив и современная камера, позволяющая снимать на высокой чувствительности (ISO), дабы получить достаточно короткую выдержку (во избежание смазов) для двигающихся объектов в тусклом свете.
Днем, при ярком солнечном свете, хорошо смотрятся на фото современные офисные здания. Контрастный солнечный свет лишь подчеркивает резкие грани современного дизайна. Если здание стеклянное, то в его многочисленных окнах могут отражаться весьма интересные сюжеты.
В это время также можно сделать интересные фотографии внутри, в интерьерах храмов либо других старых зданий, где через немногочисленные оконца на стенах пробиваются яркие солнечные лучи.
Конечно же, интересны для городской съемки и необычные погодные явления - например, полнолуние, предгрозовое небо, предрассветная дымка или густой туман, которые могут сделать необычными фотографии самых исхоженных туристических мест.
Что касается технической стороны городской съемки, то, поскольку контраст при съемке, как правило, высок, нужно ставить экспозицию по важным деталям, на которые вы и делаете акцент. При необходимости передать детали объекта в тенях экспозиция устанавливается по теневым участкам. Следите при этом за возможным выбитым в свете (передержанными участками). Возможно, они появятся, но если будут невелики и не в основных сюжетных линиях, то это не так и страшно.
Правило третей
Для уравновешенной композиции городского пейзажа, как и в обычном пейзаже, используйте выдержку, относящуюся к правилу «золотого сечения» – «правилу третей», размещая важные композиционные элементы в узлах пересечения линий, прочерченных на расстоянии трети от краев кадра.
Использование штатива и подручных средств
Для съемки в режимное время и для ночной съемки вам обязательно потребуется штатив. Необходимость носить его с собой, конечно, несколько усложняет перемещения по городу, но избавляет от вероятных смазов на длинной выдержке. Кстати, если ваш объектив оборудован стабилизатором, то лучше при съемке со штатива его вообще выключить, так как помочь он вам в таком типе съемки не сможет, а вот помешать - легко…
Со штативом длина выдержки может вас практически не заботить (в городе обычно достаточно 30 секунд для ночной съемки: специального пульта не нужно) - можете применять интересные эффекты. Например, можно закрутить отверстие диафрагмы до значений 11-14: источники света на фотографии превратятся в маленькие звездочки с лучами.
Также на длинной выдержке съемка дорожного движения даст следы красивых треков от фар машин. Для использования такого приема точку съемки лучше выбрать повыше.
Со штатива вы можете получить также очень интересные фотографии, снимая фонтаны. Если выдержка будет короткой, капли воды заморозятся; если же длинной (2-3 секунды), фонтан превратится в длинные матовые струи. Фонтаны бывают очень красиво подсвечены по вечерам - здесь штатив вам, скорее всего, тоже понадобится. Попробуйте поэкспериментировать, снимая фонтан целиком, отдельно, а также его детали.
При съемке со штатива всегда надевайте на объектив бленду, чтобы не ловить так называемых «зайцев»: это боковые засветки от других источников света, которых в городе обычно немало. Как и при ночной съемке любых других пейзажей, для спуска затвора (если вы не пользуетесь специальным пультом или тросиком) необходимо использовать автоматический таймер, иначе движение пальца на кнопке спуска затвора смажет изображение.
Иногда автофокус камеры не может сфокусироваться на нужной вам точке. Тогда либо переключите камеру в ручной режим фокусировки и наведите резкость вручную, либо подсветите объект фонарем, чтобы помочь сфокусироваться автофокусу. Если света для съемки с рук маловато, а штатива у вас с собой нет, используйте подручные средства: можно поставить фотоаппарат на забор, прислонить к стволу дерева или ограде набережной; неплохим импровизированным штативом может послужить мешочек с крупой.
При съемке интерьера в темных зданиях без штатива (таких, как этот буддийский монастырь, например) можно использовать способность широкоугольных объективов захватывать в кадр
максимум пространства. То есть можно поставить фотоаппарат на пол или очень низкую точку съемки, слегка приподнять объектив вверх (этого можно добиться, сняв, например, бленду с объектива и подложив ее под объектив) и снимать с задержкой спуска затвора, как при ночной съемке.Неплохим вариантом при съемке в темном помещении без штатива будет прием снимать сериями - несколько кадров из длинной серии вполне могут оказаться резкими.
Фрагменты архитектуры
Съемка города будет неполной, если не фотографировать детали архитектуры - они бывают очень интересными. Здесь, конечно, ключевым правилом будет внимательно смотреть по сторонам: нужно превратиться в своеобразный радар, так как некоторые элементы не так уж просто заметить. Способность находить и вычленять из общей картины необычные детали отлично развиваются с опытом съемки.
Интерес могут представлять старинные фонари, балконы, элементы набережных, храмов, вывески магазинов, арки, купола храмов, неожиданно встречающиеся маленькие памятники в необычных местах - и даже элементы городских коммуникаций! Нередко очень необычно выглядят ручки на дверях старинных зданий, старинные двери и окна.
Интересно смотрится сочетание старого и нового - например, отражение изображения старой церкви в стеклянных стенах офисного здания.
Иногда выразительный фрагмент здания может сказать о нем больше, чем общий план. В старинных зданиях, например, часто встречаются интересные элементы резьбы по камню или небольшие скульптуры на фасадах. Кроме наблюдательности, очень важным окажется умение убрать из такого кадра лишние детали, оставив главное.
Хотя, конечно, для полноты фоторепортажа о месте, в котором вы побывали, нужны как фрагменты, так и общие планы.
Снимая фрагменты, закройте диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости.
Ритмический рисунок кадра
Найдя подобные по цвету, фактуре и форме элементы, можно уловить графический ритм, расположив эти элементы так, чтобы они повторялись. Это очень популярный в городской съемке прием. Такими элементами могут быть фонари на набережной, окна в каком-либо здании, элементы решеток, храмовые арки, деревья, столбы или машины на стоянке (ну и тени от них).
Лучше всего для фотографирования ритмических рисунков подойдет телеобъектив - учитывая его способность «сжимать» расстояние. При этом графический ритм хорошо подчеркивается при съемке не в фас, а сбоку. Такие фото очень интересно смотрятся в черно-белом варианте.
Экскурсии Фотографируя на экскурсиях, можно сделать немало любопытных фотографий. Правда, в такой съемке есть и не слишком приятный момент: поскольку вы на ней, скорее всего, не один (двое - практически идеальный вариант), то вам будут мешать другие члены группы. Избежать этого можно, если немного обогнать гида и занять лучшую точку первым. Либо наоборот: подождать, пока основная часть группы сфотографирует то, что хотела и пройдет дальше.
Не стоит злоупотреблять снимками типа «Я и фонтан», «Я и храм», «Я и статуя»: снимки эти, как правило, окажутся у большей части вашей группы… да и какую смысловую нагрузку они несут? Показать, что вы действительно там были? Или цель - непременно выложить фото в социальную сеть? Если уж вам так хочется сфотографироваться на красивом фоне в интересном месте, сделайте несколько таких фотографий, но не превращайте это в скучную бесконечную серию. Помните: основная цель художественной фотографии (если вы хотите получить действительно художественное фото) - сделать фотографии, интересные не только вам или тем, кто вас знает, а заинтересовать тех, кто совсем не знает предыстории, которая связывает вас с этим местом.
Если же ваша цель - показать на фото то, что вы «были в этом месте», лучше сфотографироваться или сфотографировать близких на фоне таблички с названием известной улицы или какой-либо популярной достопримечательности.
Оптика и геометрические искажения
При съемке широкоугольными объективами нередки такие геометрические искажения, как «падающие» к центру кадра здания. Если вам это сильно мешает, эти искажения сейчас неплохо исправляются при постобработке фотографий средствами Photoshop или любого популярного конвертера RAW. Хотя лучшим вариантом будет художественно обыграть эти искажения в свою пользу.
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше эти искажения, то есть при съемке телеобъективом зданий, людей или улиц вдалеке падать в центр кадра они не будут.
Идеальным вариантом будет съемка с двух камер, на одну из которых надет широкоугольник, а на другую - телеобъектив: это придаст вам большую оперативность. Если же этот вариант не подходит вам по бюджету, то очень удобным при городской съемке будет универсальный зум-объектив с большим диапазоном фокусных расстояний и оптическим стабилизатором.
Панорамы
Для больших видовых пространств используйте панорамную съемку. При этом, как и в природном пейзаже, лучше снимать такие сюжеты с максимально высокой точки съемки.
Примеры фотографий на тему урока
Как и в любой другой фотографии, главное в городской фотографии – свет. Особенности освещения могут сделать самое банальное место необычным, особенно если вы окажетесь в нём в
нестандартное время.
Эта фотография Праги сделана в день с переменной облачностью. Город выглядел серым под пеленой облачности, но, стоило подождать пятнадцать минут, как появилась интересная полоска света, которая оживила фотографию. Прага. Чехия.
Присутствие даже небольшого количества людей в кадре его очень оживляет, придаёт ему некоторую историю, уникальность момента. Без людей эта улица была бы слишком пуста. Чешский Крумлов.
Одной из самых интересных по освещению вариантов городской съёмки является съёмка ночная и вечер, переходящий в ночь. В это волшебное время европейские города и мегаполисы бывают красиво подсвечены и ночью представляют собой совершенно другое зрелище, нежели днём. Лучше время здесь наступает, когда уже включают городскую подсветку, но небо ещё не чёрное, ночь ещё не окончательно спустилась на город.
»
Внутри храмов либо других старых зданий, днём можно сделать интересные фотографии, когда через немногочисленные оконца на стенах пробиваются яркие солнечные лучи. Прага. Чехия.
Со штативом вы практически неограниченны в длине выдержки (в городе 30 сек для ночной съёмки обычно достаточно и специального пульта не нужно) и можете применять интересные эффекты. Например, можно закрутить отверстие диафрагмы до значений 11-14 и источники света на фотографии превратятся в маленькие звёздочки с лучами. Москва. Россия.
Также как и при ночной съёмке любых других пейзажей, для спуска затвора (если вы не пользуетесь специальным пультом или тросиком) необходимо использовать автоматический таймер. Иначе движение пальца на кнопке спуска затвора способно смазать изображение. Москва. Россия.
При съёмке без штатива интерьеров в тёмных зданиях, например таких, как этот буддийский монастырь, можно использовать способность широкоугольных объективов захватывать в кадр
максимум пространства. То есть можно поставить фотоаппарат на пол или очень низкую точку съёмки, слегка приподнять объектив вверх (этого можно добиться, сняв, например бленду с
объектива и подложив её под объектив) и снимать с задержкой спуска затвора, как при ночной съёмке. Именно так и сделано это фото, при помощи подложенной под объектив бленды. Монастырь Тянгбоче. Непал
Съёмка города будет неполной, если не фотографировать детали архитектуры – они бывают очень интересными. Здесь, конечно, ключевым правилом будет внимательно смотреть по сторонам, превратясь в своеобразный радар, ведь некоторые элементы не так уж просто заметить. Способность находить и вычленять из общей картины необычные детали отлично развиваются с опытом съёмки. Прага. Чехия.
Интерес могут представлять старинные фонари, балконы, элементы набережных, храмов, вывески магазинов, арки, купола храмов, неожиданно встречающиеся маленькие памятники в необычных местах и даже элементы городских коммуникаций. Нередко очень необычно выглядят ручки на дверях старинных зданий, старинные двери и окна.
Прага. Район «Пражский град». Чехия.
»
Иногда, выразительный фрагмент здания или скульптуры, может сказать о нём больше, чем общий план. Кроме наблюдательности, очень важным будет умение убрать из такого кадра лишние детали, оставив главное. Крупный план головы статуи одного из воплощений Шивы – «Чёрного Байраба» на площади Дурбар-
сквер в Катманду, Непал.
»
Хотя, конечно, для полноценного фоторепортажа о месте, в котором вы побывали, нужны и фрагменты и общие планы. Общий вид статуи одного из воплощений Шивы – «Чёрного Байраба» на
площади Дурбар-сквер в Катманду, Непал.
»
Найдя подобные по цвету, фактуре и форме элементы, можно уловить графический ритм, расположив эти элементы так, чтобы они повторялись. Это очень популярный в городской съёмке приём. Такими элементами могут быть фонари на набережной, окна в здании, элементы решёток, арки храмов, деревья, даже столбы или машины на стоянке или тени от них. Здесь ритм создаёт повторение форм арок внутри католического храма. Кутна гора. Чехия.
»
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше геометрические искажения. То есть, при съёмке телеобъективом зданий, людей или улиц вдалеке, падать в центр кадра они не будут. Прага. Чехия.
ы»
Для больших видовых пространств используйте панорамную съёмку. При этом, как и в природном пейзаже, лучше снимать такие сюжеты с максимально высокой точки съёмки.
Панорама из двух горизонтальных кадров. Чешский Крумлов. Чехия.
»
Свет имеет решающее значение для получения хорошей фотографии. Он делает момент уникальным, неповторяющимся. На фото – краткий момент короткого зимнего заката в морозный вечер. Москва. Россия
Задания к уроку
Учимся снимать архитектуру Ну что же, пришла пора попрактиковаться в съёмке архитектуры. Попробуйте найти интересные сюжеты для съёмки в городе и пришлите две самые удачные фотографии, сделанные в разное время суток.
Архитектурная съёмка требует соблюдения некоторых простых правил, чтобы фотография получилась занятной и запечатлела мгновение в наиболее выгодном ракурсе. Для тех, кто берёт камеру в руки не часто, приведены основные нормы и приёмы фотографирования архитектуры. Если первые результаты будут неудовлетворительными, — это нормально, не стоит огорчаться. Запасайтесь терпением и продолжайте эксперименты. С опытом придут навыки и хобби может перерасти в нечто большее.
Как выбрать точку съёмки?
Первейшее значение в процессе фотографирования имеет место, с которого делается кадр: расстояние или высота (относительно здания) нахождения фотографа. Последнее подобает выбирать, памятуя, что качество картинки будет определяться углом, под которым на него смотрят.
При выборе места фотографирования следуйте советам:
- Запечатлевайте конструкции, подойдя поближе и отдалившись от них, пробуйте разные точки, несколько режимов и т.д. Чем шире выбор, тем вероятнее найти удачную. Ведь если упустить возможность отщёлкать много кадров, то потом придётся пожалеть, не так ли?
- Оценивайте освещённость и тени. Слишком яркий свет или падающая тень могут испортить сцену.
- Перед тем, как нажимать на кнопку, оглянитесь вокруг. Не всегда то, что находится перед глазами, может стать сюжетом для фоторассказа. Стандартные фотографии смотреть не интересно. А если иллюстрировать историю, создавать фотки для своей повести, то будет что показать и вспомнить.
- Комбинация контрастов даёт потрясающий эффект: старое и новое, классика и авангард. Если случилось зафиксировать соседство старинного памятника архитектуры с башней в кинетическом стиле, будьте уверены, вам повезло.
- Для построек больших размеров требуется пространство. Увы, иногда, в условиях города, подыскать подходящую позицию можно только из верхнего окна или с крыши соседнего дома.
- Погода может стать союзником, если научиться её использовать. Произведения, сделанные в туман, метель или полуденный зной, могут пополнить копилку занимательных снимков.
- Сейчас популярно фотографировать с захватом существующих визуальных ограничений, например, сквозь ветви дерева, проёма в стене, арки беседки, увитой растениями и т.п.
- Руины требуют контекста. Если на изображении нет окружающей жизни, то она навевает скуку.
- Промышленные сооружения любопытны деталями, которыми они изобилуют.
Подыскивая позицию, откуда фоткать, иногда приходится просить разрешения пройти на охраняемую территорию или частные владения. Никогда не заходите в такие места без дозволения - это важно для собственной безопасности.
Какой объектив лучше?
Для городских улиц с высотными домами и плотной застройкой, чаще отдают предпочтение широкоугольной оптике в пределах 14-50мм.
На природе будет кстати телеобъектив длиннофокусный, по-другому, телевик. С его помощью выходят отличные фото удалённых композиций. Они же помогают кадрировать изображение, уплотняя картинку и убирая из неё всё лишнее.
Новичкам хорошо поможет оптика с отображаемой сеткой. Она особенно полезна при снимании памятников с «золотым сечением».
Большое фокусное расстояние зум-объективов — для узорного эффекта, что может подчеркнуть некоторые архитектурные достоинства.
Для того, чтобы уменьшить оптическое искривление прямых линий на изображении подвигайте чуть-чуть зум.
Если нужна фотография с горизонтом, проходящим по центру, то фокус от 50 мм поможет устранить иллюзию «наклонных» строений.
Иногда, при создании снимков широкоугольниками пространство закругляется и получается «агрессивная перспектива». Применяйте принцип - искривления тем сильнее, чем выше или ниже наклонен объектив. Другими словами, не задирайте сверх меры вверх и не опускайте чересчур вниз фотоаппарат, чтобы избежать этого впечатления. Не так часто пользуются этим приёмом для воплощения художественного замысла.
Освещение: разбираемся в нюансах
Архитектурная фотосъёмка, чаще всего проходит при тех условиях, которые есть. Поэтому учитывать необходимо следующее.
- В пасмурный день сложно создать хорошее изображение орнамента, декоративных элементов или рельефа: формы размываются.
- При ярком боковом свете снимайте фактуры декора, их элементы.
- При ясном солнечном дне нелишне особенно тщательно продумать, откуда щёлкать.
Что бы снимки были качественными, попробуйте такие штучки.
- Убирайте из кадра всё, что отвлекает внимание, фокусируйтесь только на главном. Но для формирования образа, для масштабирования в кадр включайте людей, машины, деревья и др.
- Украшают композицию отражения в окнах транспорта, в стеклянных стенах зданий и т.п.
- Отличное время для съёмок, когда силуэты домов видны на фоне заката, восхода или в архитектурной подсветке.
- Не забывайте делать снимки мостов, лестниц, уютных улочек и других видов.
- Архитектурные ансамбли с большой протяжённостью правильно фотографировать частями для последующего соединения.
- Чтобы исключить перспективные искажения, держите фокус по центру, с какой-то высоты и «ровным» аппаратом.
Видео по теме
Распространено убеждение, что съемка архитектуры - довольно простой жанр фотографии. На первый взгляд, так оно и есть - нет ничего проще сфотографировать неподвижный объект (дом, храм, архитектурный ансамбль), это элементарно можно сделать в авторежиме! Однако, чтобы сфотографировать архитектурное сооружение красиво , зачастую приходится очень сильно напрячь мозги. Причем дело не в настройках фотоаппарата, а в выборе точки съемки, а также самой техники...
Когда фотолюбитель выбирает фотоаппарат или объектив для съемки архитектуры и обращается с этим вопросом на интернет-форумы, почему-то "гуру фотографии" рекомендуют для съемки архитектуры использовать непременно сверхширокоугольную оптику. В этом заключается самый главный подвох - хороший широкоугольник стоит весьма недешево (по крайней мере, автофокусный), но та картинка, которую он даст далеко не всегда удовлетворяет требованиям фотографа (или заказчика).
Перспектива
Эффект линейной перспективы, который чаще всего не беспокоит нас при съемке природы, при съемке архитектуры оказывает огромное влияние на окончательный результат. При выборе точки съемки часто отдается предпочтение той, которая наиболее удобная для фотографа (не надо никуда ходить, лазить) и здание при этом влезает в кадр целиком (объектив-широкоугольник в помощь). Увы, такие точки съемки очень редко являются оптимальными и результат выглядит не ахти - здания выглядят на фотографиях наклоненными.
Приведу пару примеров:
Естественно, для любительского "туристического" фото это приемлемо (уж лучше так, чем никак), но если вы метите "в высшую лигу", от привычки снимать архитектуру подобным образом нужно избавляться.
Падающие стены - кто виноват?
Часто в причине появления "падающих стен" незаслуженно винят объектив, мол "он тянет углы". На самом деле, объектив тут почти всегда не при чем, винить надо самих себя. Обращали внимания, как иногда люди фотографируют городской пейзаж?
Фото из Интернета
Такие фотографы действуют по правилам:
- Фотографировать с того места, где стоишь. Если здание помещается в кадр, зачем что-то менять?
- Если даже на "минимальном зуме" здание не влезает в кадр, нужно присесть (или прилечь), все что угодно - только не отходить назад.
После этого нажимается кнопка "спуск" и получается очередная фотография с заваленными стенами! Смешно? А многие именно так и делают!
По поводу второго пункта - съемка с низкой точки, действительно, помогает "впихнуть" в кадр больше - благодаря эффекту перспективы верхняя часть немного сплющивается по вертикали и горизонтали, но из-за этого фасад здания прямоугольной формы выглядит как трапеция.
Дисторсия
Еще на широком угле у всех без исключения зум-объективов присутствует такое явления как дисторсия . Если говорить по-русски - искажение, из-за которого картинка выглядит не плоской, а чуть выпуклой или вогнутой. Из-за этого прямые линии по краям кадра выглядят изогнутыми.
Дисторсия заметна при съемке архитектуры и интерьеров
Чтобы уменьшить дисторсию чаще всего достстаточно при съемке чуть выдвинуть зум.
На самом деле дисторсия не так уж страшна - ее можно легко исправить при обработке. Например, программа Adobe Photoshop Lightroom "знает", как искривляют картинку большинство объективов. Достаточно поставить соответствующую "галочку", дисторсия будет убрана (). Наверняка подобная возможность есть и в других более-менее серьезных программах для обработки фотографий.
А если снимать издали?
А теперь давайте посмотрим еще несколько фотографий объектов архитектуры:
Обратили внимание, что здания на них стоят ровно? У этих фотографий есть несколько общих признаков:
- Все они сняты с фокусным расстояним не меньше 50 мм. Если быть точным - первая фотография сделана с фокусным расстоянием 100 мм, вторая и третья - на 50 мм (на полном кадре).
- У всех фотографий горизонт проходит по середине кадра.
Вывод - если не хотите, чтобы на фотографии были падающие стены, отойдите подальше и снимайте с увеличенным фокусным расстоянием. Горизонт при этом располагайте ближе к середине кадра . Сразу скажу, что найти такую точку съемки бывает очень непросто - в этом и заключается главная сложность фотографирования архитектуры.
"Агрессивная перспектива"
С другой стороны, бывают ситуации, когда подчеркнутая "агрессивная" перспектива является частью художественного замысла.
Эта фотография сделана с объективом Зенитар 16мм (рыбий глаз), который заметно "закругляет" края изображения. Видно, что стена Нижегородского Кремля довольно эффектно вписалась в композицию, однако фотография воспринимается очень непривычно.
Эта фотография получена при помощи другого сверхширокоугольника - Samyang 14mm. Он, в отличие от Зенитара-16 ничего не закругляет, но все равно дает картинку, которая резко отличается от того, что мы привыкли видеть своими глазами.
Иными словами, при использовании сверхширокоугольной оптики с перспективой нужно обращаться как с солью и перцем: мало - плохо, много - еще хуже. Фотографии с неуместным использованием "агрессивной" перспективы вместо интереса могут вызвать отторжение.
Принцип прост - чем сильнее объектив задран вверх или опущен вниз, тем сильнее будут перспективные искажения .
Кстати...
Есть способ программного исправления перспективы при помощи Adobe Photoshop или Lightroom. Он хоть и не является панацеей от всех бед, тем не менее, небольшой завал стен при помощи него вполне можно исправить. Однако, если переусердствовать, легко получить искажение формы объектов.
Сделайте здание частью пейзажной композиции
Почти всегда это идет на пользу фотографии - пейзаж смотрится интереснее, чем просто фотография здания в упор. Некоторые архитектурные сооружения выглядят гораздо интереснее в составе всего ансамбля, чем по одиночке. Масштаб больших объектов гораздо лучше передается, если есть какие-то объекты "для сравнения" - люди, деревья, другие здания.
Наверняка вокруг примечательного здания разбит красивый сквер, может быть здание красиво отражается в воде. Ищите интересные ракурсы! Старайтесь не брать в кадр "фотомусор" - столбы, провода, рекламные щиты. Конечно, значительная часть успеха здесь зависит от того, какие объекты окружают здания, но на то вы и фотограф, чтобы замечать такие детали и ракурсы, мимо которых все проходят и не обращают внимания.
Выбирайте оптимальное время для съемок
Если речь не идет о съемке во время туристической поездки, у вас почти всегда есть возможность несколько раз посетить одну и ту же достопримечательность - в разные времена года, в разную погоду, в разное время суток. Приведу небольшой пример:
Здания, в оформлении которых преобладают светлые тона (например, Зимний дворец), как правило хорошо смотрятся и днем и ночью. Однако, здания из темного камня интереснее выглядят именно ночью (Казанский собор).
 |  |
Кстати...
Большой проблемой при ночной съемке, зачастую, является установка баланса белого - фонари уличного освещения, как правило, дают очень теплый желтый свет и все освещенные объекты проваливаются в желтизну. Ручная установка баланса белого не всегда помогает, так как у многих фотоаппаров нет предустановки, способной компенсировать столь глубокую желтизну.
Самый простой выход из этой непростой ситуации - съемка в RAW и исправление баланса белого в редакторе. При съемке настройку ББ можно смело выставить "Авто" - даже если получится плохо, все равно потом можно безболезенно это исправить.
 |  |
Скоро наступит лето - время отпусков и бесконечных поездок! Люди колесят по стране или по миру, и что говорить, с каждым днем города становятся больше, лучше и красивее!
Архитектура - это лицо города. А, как известно, у каждого лица своя форма, своя геометрия.
Древняя архитектура завораживает, современная - поражает! Что не здание, то шедевр!
Как правильно фотографировать архитектуру? Об этом вам расскажет Фото Идея!
Архитектура на фотографии значит очень многое: это объект фотографии, фон, дополнительный элемент.
Фотографировать часто приходиться "на фоне стены этого дома", "на фоне этого небоскреба", или "Вот тут! Очень красивое здание!". А порой смотришь на привычное здание, видишь его каждый день, а сегодня в такую погоду перед вами шедевр архитектуры!
Но фотографировать здание нужно уметь: неважно обычный это дом или храм, которому уже тысяча лет.
Существует изначально несколько принципов съемки архитектуры:
1. Классическая съемка! При постройке здания, четко соблюдается геометрия. Это классика. Никто по диагонали или под углом 37 градусов ничего строить не будет! Проследите за тем, чтобы вертикали зданий были ровными!
2. Линия горизонта. Определитесь с композицией, в голове у вас должна быть четко нарисована картина, что вы хотите показать на фотографии (разницы нет: фотографируете вы снизу или с крыши).
3. Точка съемки фотографии: Очень важно определить для себя, с какой стороны Вы собираетесь фотографировать здание и при каком освещении.
Освещение - очень важный пункт при съемке архитектуры:
Погода. Лучше всего фотографировать в облачную, пасмурную погоду. Это идеальные условия! Создается мягкое рассеянное освещение. А белые пятна облаков часто включают в композиции снимка. Фотография получится загадочная, интересная.
Снимать в мороз не стоит, хотя бы потому что мерзнет техника.
В дождь фотографировать нежелательно, однако в дождливую погоду получаются снимки с драматическим "характером". В таком случае используйте длинную выдержку.
Яркое солнце - тоже не приветствуется. Вы потеряете образ,объем, детали. В итога получится графика.
Тени. Играют двоякую роль. С одной стороны, тень показывает нам объемность всего здания, подчеркивает рельефные рисунки и декор, если таковые имеются. Однако, если тень получится слишком глубокой и будет сильно затемнять участки, на которые она попадает, то снимок потеряет весь смысл. А здание потеряет изящные детали и всю свою красоту.
Конечно, если вам нужно показать на снимке только абрис, то тени вам не понадобятся вовсе.
Время суток. Во-первых, выбор времени скажется на режиме фотоаппарата, в котором вы будете работать.
Сумерки и закат - идеальное время, если Вы хотите получить снимок "со смыслом", который будет побуждать зрителя задуматься.
Снимки, сделанные утром или днем, будут нести собой "прямой" смысл. На таких снимках главную роль будет играть сам сюжет, композиция.
Не забываем о том, что большое значение имеет то, как построено здание и когда построено. Например, современное стеклянное здание лучше фотографировать в ясную погоду, днем или с утра. А храм, который был построен в 10 веке будет лучше смотреться на закате. Христианскую церковь принято фотографировать в лучах восходящего солнца, например.
Фотографии архитектуры имеют уникальное свойство - они все разные. Даже если 10 фотографов будут снимать одно здание с одной точки, фотографии будут друг от друга отличаться. Зависит это от самого фотографа (например рост), во всем остальном - дело техники: опеределение фокуса (окно на третьем этаже или окно на последнем этаже), оптика, фильтры, используется штатив или нет и т.д.
